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파워케이블(Trinity MK II) 제작 방법
JM Audio(root) , 등록일 : , 조회 : 50,313

사이트 개설 직후 부터 간략하게나마 정리를 해서 올린다는 것이 1년도 훌쩍 넘어서서 올리게 되어 죄송하다는 말씀부터 먼저 드립니다.
 
일단 작업 전 몇가지 주의 사항을 말씀드립니다. 사격장 군기가 힘들듯이 파워케이블을 자작하기 전에 강도 높은 주의들 드립니다. 인터케이블이나 스피커 케이블도 결선이 잘못되면 약간의 문제가 생기지만 파워케이블은 그 결과가 아주 비참할 수도 있습니다. 기기나 인체 모두에게...
 
아래 말씀드리는 사항을 명심하시기 바랍니다.
 
- 반드시 전원케이블용 선재로 파워케이블 자작을 하시기 바랍니다. 간혹 스피커케이블이나 인터케이블로 파워케이블을 제작하시는 분이 계시는데 반드시 선재 특성을 확인 하셔서 허용 내압,허용전류치등의 전기적 특성이 파워케이블 사용이 가능한지 확인 하시기 바랍니다. 단지 굵기만 보시고 사용하셨다가 피복의 절연특성이 좋지않아 사용중 사고가 나는 경우가 종종 있습니다.
 
- 핫,콜드,접지등의 결선에 주의를 기울이세요. 기기쪽 IEC 단자와 플러그쪽이 제대로 연결이 되었는지 수시로 확인 또 확인...특히 신호선과 접지선이 바뀌면 상당히 심각한 상황이 초래 됩니다.
 
- 탈피하면서 끊어진 심선들이 단자 내부에서 돌아 다니지 않도록 주의 하세요. 이것이 나중에 내부 쇼트의 원인이 되기도 합니다.
 
- 각종 조임 나사들의 조심 상태를 두번 세번 확인하세요. 사용중 선재가 뒤로 빠지면서 내부에서 쇼트가 나서 심각한 사태를 초래하기도 합니다.
 
- 완성후 다시 한번 테스트기로 통전 시험을 해서 이상유무를 체크 하세요. 완성된 기쁨에 그냥 사용하셨다가 돌이킬수 없는 사태를 만들수도 있습니다.






1. 먼저 부품들을 준비합니다.
(여기서는 트리니티 금도금 플러그, 슐터 금도금 극저온 처리 IEC 단자,선재 적당량)




2. 플러그 전면에 있는 나사를 풀어 분해후 외부 케이스를 먼저 선재에 끼웁니다. 노란색 가스킷 부분이 좁아서 잘 들어가지 않을 경우는 약간 넓혀 주어야 합니다. 




3.  피복 내부의 쉴드선이나 심선이 끊어 지지 않도록 조심해서 외부 피복을 일정길이(사진의 플러그를 위해선 3센티)만큼 벗겨 냅니다. 벗겨낸 외부 피복은 잠시 보관해 두세요. 나중에 약간 사용이 됩니다.





4. 절연테이프나 수축 튜브를 이용하여 아래 사진 처럼 마감을 합니다.




5. 마감된 이후의 주석도금된 편조 쉴드를 2/3 정도는 끊어내고 남겨진 부분을 사진처럼 꼬아 둡니다. 나머지 알루미늄 호일 쉴드와 충진된 면사도 최대한 깨끗이 끊어 냅니다. 
 




6. 세가닥 모두 1센티 정도 탈피를 한 후 녹색선 탈피한 부분과  5번에서 꼬아둔 쉴드선과 같이 묶어 슬리브 처리 합니다. 이때 접지선과 쉴드선 두 선을 묶게 되면 너무 굵어져 단자에 따라 단자와 연결이 어려울수도 있으므로 접지선 및 쉴드를 적당히 끊어 내고 적당한 굵기로 사용하셔야 합니다.  슬리브와 슬리브 압착 도구가 없을 경우는 납을 약간 먹여 두어도 됩니다. (사용되는 슬리브는 AWG 12 규격입니다.)
압착기 관련은
http://www.jmaudio.co.kr/bbs.php?table=tech&query=view&uid=17&p=1
게시물을 참고


7. 묶은 부분을 사진 처럼 수축튜브(여기서는 5밀리 규격의 회색으로 했으나 다른 색상도 관계없슴,수축튜브가 없을때에는 검정색 절연테이프로도 대체 가능)로 깔끔하게 마감을 하고 나머지 두가닥(적색,흑색)도 역시 슬리브 처리를 합니다. 이 역시 슬리브와 압착도구가 없을 경우 납을 약간 먹여 둡니다. 여기서는 WBT 금도금 슬리브와 WBT 압착 툴을 이용하여 처리 하였습니다. 이 역시 사용되는 슬리브는 AWG 12 규격입니다.
 





8. 플러그와 선재를 사진 처럼 조립을 합니다. 
 


여기서 잠깐 팁하나 절연 테이프로 감싼 부분의 가는 부분과 플러그의 고정부를 고정 하기 전에 3번에서 남겨 둔 외부 피복을 잘라서 아래 사진처럼 받쳐 줍니다. 그래야 플러그와 선재의 중심부가 맞아 집니다.




9. 선재와 플러그를 고정한 후 선재에 끼워져 있는 외부 케이스를 앞으로 당겨 전면 부에 나사를 고정하여 조립을 합니다. 이때 전면 나사를 너무 강하게 조립을 하게 되면 전면 플래이트에 금이 갈수가 있으므로 무리한 힘을 가하지 않도록 하셔야 합니다.





10. 다음은 기기쪽 IEC 단자 조립에 대해 설명을 드리겠습니다. 먼저 준비된 금도금 극저온 처리 슐터 단자의 중간 나사를 풀어 아래 사진처럼 분해를 합니다. 왼쪽에 있는 튜브는 아주 가는 선을 조립할때 필요한 튜브 이므로 사용하지 않습니다.
사진상 아랫쪽 내부 금속부는 금도금 극저온 처리된 핫 콜드 연결용이고 윗쪽이 접지로 사용할 일반 접촉 부입니다. 자세히 보시면 금도금한 부분과 일반 단자 색상이 약간 차이가 납니다.

슐터 단자 내부의 접점들은 아래 사진처럼 작은 일자 드라이브를 이용하여 조심스럽게 분해를 합니다. 이때 너무 강한 힘으로 무리해서 분해를 하면 접점부를 고정하는 부분이 부러지는 수가 있습니다.




11. 피복 내부의 쉴드선이나 심선이 끊어 지지 않도록 조심해서 외부 피복을 4센티 정도 벗겨 냅니다.

그리고 플러그쪽과 동일하게 절연 테이프나 수축 튜브를 이용하여 아래 사진 처럼 마감을 합니다.




12. 마감된 부분을 제외하고 주석도금된 편조 쉴드와 알루미늄 호일 쉴드,진동 방지 내부 면사를 깨끗이 제거 합니다.




13.  플러그쪽과 비슷하게 세가닥 모두 약 1센티 정도를 탈피하고 사각 슬리브 툴을 이용하여 압착을 합니다. 금도금 단자이므로 적색선과 흑색선은 wbt 금도금 슬리브를, 녹색인 접지선은 주석 도금된 순동 슬리브를 이용하였습니다. 사각으로 압착 하는 이유는 슐터 단자 조립수가 사각 이므로 최대한 접점을 많이 확보하기 위함 입니다. 이 역시 슬리브와 압착도구가 없으신 분은 적당량의 납을 먹여 둡니다. 여기에 사용하는 슬리브도 AWG 12 규격입니다.




14. 금속 접촉부와 선재를 다음과 같이 조립합니다.
  




15. 아래 사진처럼 중앙에 녹색인 접지선을 위치하게 하여 조립을 하고 중앙 부분은 윗 덮개와의 조립을 위해 녹색선은 사진처럼 위치하게 하여야 합니다. 그리고 윗 덮개를 조립하면 됩니다. 주의 : 첫번째 사진에서 탈피한 부분에 감싼 절연 테이프의 가는 부분과 굵은 부분이 놓여 지는 부분을 자세히 보시기 바랍니다.  
 






16. 연결부의 강도를 보강하기 위해선 8.5센티 길이의 27밀리 1/3 수축 튜브(저희 사이트에서 슐터 단자를 구입하시면 기본으로 제공해 드립니다.)를 이용하여 추가 마감을 하셔야 됩니다. 27밀리 수축튜브를 슐터 단자에 끼울때는 손으로 약간 늘려 주어야 됩니다. 수축 마감은 열풍기(가정용 드라이기로는 안됨)를 이용하시거나 가정용 가스렌지 위(너무 불꽃가까이 가지 않도록 조심)에서 수축을 하시면 됩니다. 
 

17. 완성된 모습 입니다.





18. 기기에 따라 슐터 단자가 헐거운 경우가 있습니다. 그럴 경우는 아래 사진 처럼 연결부분에 검정색 절연 테이프를 한번 감아 주시면 됩니다.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 최종수정일 :

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본문에 대한 답변/의견들입니다.
  이승(johnslee)  
자세한 설명 감사드립니다..자작 케이블에 많은 도움이 되겠습니다.

준비물을 좀 더 상세히 설명해주시면 더 큰 도움이 되겠습니다.
가령 수축튜브도 필요한 것 같고요..납땜이 혹은 슬리브나 압착툴..
기타 케이블 자작에 필요한 기구들 까지 좀 더 자세히 설명해주면 
도움이 될 것 같습니다.

아니면 따로
기구에 대한 설명을 올려주시면
기구 구입에 도움이 많이 되겠습니다.

기구를 사려고 해도 뭘 사야 할지 몰라서
망설이는 중 이거든요...

  채진묵(ggaemook)  
툴을 안내 드릴려니 가격이 너무 고가인것 같아서 망설여 지네요.
wbt 압착기 가격은 아실테고 
사각으로 압착하는 것은 22만원
육각으로 압착하는 것은 33만원 정도 합니다.
그런데 요즘은 대만제나 중국제 복각 제품이 있어 가격이 많이 저렴해 진 것 같습니다.

참고로 제가 사용하는 제품들은 별도로 게시물을 통해 정리를 해 두겠습니다.

  한병옥(hanok)  
안녕하세요? 
귀중한 정보를 얻게 되어 감사드립니다.
저는 수공구에 매우 관심이 많은 사람입니다. 
압착공구로는 독일제 Knipex와 일제 Lobster를 주로 쓰고 있습니다.
그런데 궁금한 것은, 위에 말씀하신 wbt 압착공구와 사각, 육각 압착공구에 대해 특별한 장점을 알고 싶습니다.
Knipex와 Lobster를 살 때도, 몇 달이나 전문공구상에 물어도 알 수 없어 많은 시행착오를 거쳐 샀는데, 독일제 압착공구는 규격이 우리나라에서 파는 스리브와 맞지 않고 일제가 가장 합당하다는 걸 알았습니다. 
고견을 기다립니다.

  JM Audio(root)  
한병옥님 제가 메모를 너무 늦게 봤네요. 
그리고 도움이 되었다니 저도 기쁩니다. 

대부분 wbt 압착기로 사용하지만 경우에 따라 사각과 육각을 사용합니다. 

사각 툴은 주로 접속부가 사각인 제품(슐터,후루텍 15,와트게이트(머린코 포함),르그랑 110볼트 플러그 시리즈)들의 
접촉면 확보를 위해 사용하고 

육각 툴은 접속부가 원형인 제품(르그랑 멀티탭과 플러그 몇가지) 중에 wbt 툴로 압착해서 조립이 어려운 경우에 
사용을 합니다. 

그리고 제가 사용하는 슬리브(페럴)들은 대부분 독일제 들이라서 특별히 규격이 맞지 않는 경우는  
없었습니다. 

또한 요즘 일제 툴들도 규격이 AWG 규격으로 표기가 되어 있어 독일제나 미제 슬리브들과 맞지 않는 
경우는 없을 것 같습니다.

  한병옥(hanok)  
컴퓨터를 도난 당해 하드디스크에 몇 년 동안 저장해둔 정보도 사라져버렸습니다. 이제사 우연히 귀한 답을 보게 되었습니다. 양해하시기 바라며 답변에 감사드립니다.

  이영석(movinski)  
설명서 보고 어렵지 않게 조립했습니다. 시간이 좀 걸리긴 합니다..
슐터 단자에 끼우는 수축튜브때문에 좀 고생했고요, 예상외로 수축튜브 가스불 위에서 수축시키는 것이 쉽지 않더군요. 
완제품 판매가 중단됐지만 조립해서 쓸 수 있으니 다행입니다.  

  손영덕(youngdk)  
수축튜브 끼우느라 죽는줄 알았습니다. 자작 아무나 하는게 아니네요. 결국 38mm수축튜브로 다시 작업하구... 불쏘는 총이 달궈져있는걸 몰랐네요. 팔에 화상 ㅠㅠ. 아쉬워도 저같이 만질줄 모르는 사람은 그냥 완제품 사는게 좋겠네요. 설명은 쉬운데 막상하기가 진짜 어려워요. 5시간 걸렸습니다.ㅠㅠ

  남상철(scnam)  
음..슬리브 없이 awg14플러그 사용시에는 전선 집어넣느라 고생좀 했기에, 고생을 피하려고 awg12에 슬리브 12 사이즈를 mk2 케이블에 넣고 압착기(위의것들은 아니고 NWS라고 쓰인거임)로 압착하고 플러그에 끼우려는데 ....아무리 다시 집고 조절해도 들어가지를 않네요..새슬리브12 사이즈를플러그에 끼워보 간신히 들어가는데요..간신히 들어가는걸 집어서 뾰족하게 만들어 놨으니 안들어가는거 당연한거 아닌가요? 선을 잘라서 다시 슬리브없이 해야 하는군요.이런 뭐가 잘못된걸까요?

  백윤현(preferment)  
안녕하세요.
이 글을 보고 파워케이블과 멀티탭을 직접 제작 해 보려고 합니다.
질문 좀 드립니다.
1. 케이블 피복의 굵기가 12mm 인 경우(트리니티 MK II) 수축 튜브의 적당한 굵기는 몇 mm로 구입해야 하나요?
2. 케이블 심선의 굵기가 AWG 12 인 경우(트리니티 MK II, 3.0sq, 7/25/0.15) WBT 슬리브의 규격은 어떤 것으로 하나요?
    (홈페이지에는 슬리브가 AWG 11, 13 이 있습니다)

본문에 대한 답변/의견들입니다.
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